文图：水寒山
来西产，我还是起得很早的，目的是见见云顶草原上的云，要是能遇上晨起的那一束霞光更妙，不过飘起了几滴雨，这一切的念头还得打消。我的终极是那片被称为云顶草原的山上，爬过“长城”，“长城”之外便是草原，雨被收走了，云也收到更远的远方。
除了机车之外，云顶草原犹受帐篷的喜爱，测字过的，雨与帐篷八字不合，飘雨之后就有帐篷出没，就有孩子的笑混进了草原，被雨清洗过的，如草色的笑声。
打一下卡就走，一直是旅游的一种独特方式。“长城”虽好，烽火台可以遥望久远，但还是得挤出来部分空间留给后来者，月亮只到暗黑才来照顾云顶草原，绝大部分的人等不到那一刻。即便是知道这月亮仿制的，仍开心不已，如月盘般的笑容。
在观景台之前，草原上的绿是排在第一行的，如何把这绿带走，人们可谓绞尽了脑汁，给草原的绿搬了个相框，回头发现，拼凑出来的日子，草原只是记忆中的一道背景。
背包客是奔着“浙中武功山”名头来的，不论起点在哪里，就没有这些人到不了的远方，开僻不出来的路途。倾倒的云顶草原更象“天山”的脊梁，一杆领航的大旗，独自显眼，在万绿丛中，沿着预设的路线前往、歇脚。
做了一辈子山民，早就明白了那些生存法则，我细细研究过，草原之下是另一个丛林，树桩腐败，被打压一时的灌木加速竞争领地、空间。我总觉得，草丛之下，尖牙利爪，有无数血淋淋的事实，所以，别想着融入草原，找一席之地，在路边旁观风如何将一棵草摇晃至清醒。
离开云顶草原的脚步都是加速的，从一个拐角到达另一个拐角，全都小心翼翼，无人机将这一切全都看在眼里，无人机是不会更清晰分辨，是草还是树，绿就对了，配上远山，配上流云，配上女人轻纱水袖，配上中国独有的书法文字，在网络流行。
这里海拔800至1000米，比不上附近清明尖的1314米。马路不走马，车辆呼啸而过，也有停下来，探探村子的方向与风头，其实已经到了村口，拐个弯就能看到“西产”这两个字，和一盏只在夜色里暗涌的灯笼。
村头也是一处景观。瀑布，象已被驯服的那条路，中规中矩，水只能有一个方向，流进村子，远去的回音听着干脆，也得到了芦花的首肯。一条城墙盘曲在山的脊梁上，扛起整个村子信仰的大旗。
西产近几年尤其热门，有一片高山草甸，被称为了“浙中武功山”。不冷不热，甚至飘过几滴微雨，我没听劝，机车队的人说，上“武功山”有点拥挤，还陡，我打“长城”上过，是自信满满，不知道北方的长城有多长，南方的“长城”都在我的脚程范围之内。
要到临海的江南古长城和永嘉的东蒙山去看看，西产的“长城”并不算什么，只是从我起步的那一段，突然来了个“纸糊”般的下马威。看表象并非质地坚硬的浅青色花岗岩，也非特制的青砖，没有故事，做工粗糙，堆起来就是一道城墙，唯一的用处，是行走，是景观。
也就三五公里的长度，城墙要美、要险须得山势助力，西产“长城”也就一个海拔的“高”字，只可惜一部分盘踞于绿林之间，并不能显眼远方的长。烽火台不传递“烽火”，只负责远眺，绵延的大山，和被大山围着的世代生活。
来西产的目的不就是奔赴最高处的“烽火台”吗，这里的天还是天，白云低垂，草还是草，连成片，山势倒伏，绿意跌进万里江山的画面里。不难理解，这“烽火台”上的汗，与喜形于色，高竖起剪刀手、登山杖，恐怕是要把这天捅破。
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