这几年，大理古城边上，慢慢浮出另一个名字。
不是靠喧闹，不是靠流量，而是靠苍山背后吹来的风，洱海源头淌来的水。
风一吹，心就缓了。
说的，是凤羽。
在洱源县，苍山西麓，洱海的源头。
离大理古城不远，开车一个多小时。
味道，更静，更旧。
不收门票。
走进去，就到白族老院墙边。
石板路泛着光，清泉绕户，古树压着屋檐。
巷子很窄，最窄处两人相遇，得侧身。
天空很近，云一低，仿佛伸手能扯下一片。
热闹不靠游客，靠溪流声，靠老人坐在门槛上晒太阳的窸窣声。
人少是常态，周末也见不到几个生面孔。
想玩得顺，自驾最省心。
这片坝子散，点与点之间，靠走也行，但费时间。
从大理古城出发，走大丽线，过邓川，转入凤羽方向。
山路弯多，但路况好，开慢点，看风景。
车窗摇下来，风是凉的，带着松针和泥土的味道。
一脚油门，一个多小时，心就静了一半。
高铁也能到，但麻烦些。
到大理站，出站租个车，或者拼个车，直接说到凤羽古镇。
公交不便，要转好几趟，时间耗在路上，不如把时间留给发呆。
凤羽的早餐，很扎实。
去赶个早市，不用刻意找，跟着背竹篓的阿嬢走就行。
市场口，有卖稀豆粉的摊子。
豌豆磨的粉，熬得稠稠的，浇上一勺油辣椒，撒点花生碎和芫荽。
配一根刚炸好的油条，咬一口，外脆里软，豆香混着辣香，人就醒了。
或者，找家小店，吃一碗饵丝。
米做的饵丝，比米线更糯，汤头是用火腿和土鸡熬的，鲜。
加一勺店家自制的腌菜，酸酸辣辣，一碗下去，额头微微冒汗，正好驱散清晨的凉意。
午饭，不用赶。
随便走进一家有院子的白族餐馆，看屋檐下挂着的火腿和玉米，就知道味道差不了。
点一个生皮，猪皮烤得金黄，切得薄薄，蘸水是灵魂，梅子醋打底，加了糊辣椒、花椒、香菜，酸辣鲜香，口感脆韧。
再要一个酸辣鱼，用的是洱海源的活水鱼，汤色奶白，酸木瓜的酸味自然开胃，鱼肉细嫩，泡饭吃，能下去两碗。
下午饿了，就在老街晃荡。
看见卖烤乳扇的，停下来。
牛奶做的乳扇，在炭火上烤得微微起泡，卷上一根筷子，抹点玫瑰酱。
咬下去，奶香浓郁，带着焦香和玫瑰的甜，边走边吃，嘴角都是满足。
晚饭，可以吃得简单些。
找家小店，炒几个家常菜。
炒见手青，这个季节刚好，菌子鲜嫩，用蒜片和青椒爆炒，锅气十足，香得让人走不动路。
或者，就着一碗清汤土鸡，看夕阳把远处的苍山染成金色。
住，丰俭由人。
想听自然声，就住古镇里的老院子改造的民宿。
院子有天井，种着花，晚上能看见星星。
缺点是，隔音一般，老木头地板走起来吱呀响，蚊子有点多，但老板会备好蚊香。
想省钱，镇上有干净的客栈，百来块钱一晚，设施简单，但热水和Wi-Fi都有，够用。
缺点是，可能临街，早上会听到赶集的声音。
带娃的家庭，可以选镇外新一点的客栈或酒店，房间大，停车方便。
缺点是，离古镇核心区有点距离，少了那份推门即景的韵味。
想拍凤羽的旧时光，早来最稳。
七点多，晨曦穿过古巷，石板路泛着清冷的光。
赶集的马帮叮叮当当走过，马蹄铁敲击石板的声音，清脆又悠远。
老人坐在家门口，慢悠悠地抽着水烟筒。
咔嚓几张，都是褪了色的电影画面。
十点后，阳光变得明亮，适合拍那些斑驳的白族照壁，上面的题字和绘画，在光线下层次分明。
午后，找个阴凉的屋檐下坐着，看光影在巷子里移动，时间慢得像凝固的琥珀。
傍晚是黄金时段。
夕阳给整个坝子镀上一层暖金色，远处的农田、村落、树林，轮廓柔和。
风车在山上缓缓转动，炊烟从家家户户升起。
这时候，不用刻意找角度，随手一拍，都是宁静的田园诗。
来凤羽，有几件事得记着。
拍照，多拍细节。墙头的瓦猫，门楣的木雕，溪流上的小石桥，菜地里的瓜果。光线好的时候，逆光拍炊烟和晨雾，味道最足。
季节，春秋最佳。三月油菜花开，整个坝子金黄一片；九月稻谷熟了，又是层层叠叠的金黄。夏天凉爽，是避暑的好地方；冬天人少，能见到苍山顶的雪。
防蚊防晒，山里蚊子厉害，驱蚊水随身带。高原紫外线强，帽子、墨镜、防晒霜，一样不能少。
消费，这里物价不高，吃饭住宿都实在。买东西，尤其是药材、土特产，多问两家，心里有数。别在明显是游客店的地方买纪念品，去本地人逛的集市，更地道。
节奏，最重要的一点，别赶。这里没什么“必打卡”的景点，它的好，就在于“浪费”时间。在溪边坐一下午，在老街漫无目的地走，和晒太阳的老人聊几句听不懂的方言……这些，才是凤羽给你的。
比起大理古城的繁华与喧嚣，凤羽更像一个被时光轻轻放在苍山脚下的旧梦。
这里没有霓虹，没有酒吧的鼓点，只有风声、水声、和偶尔传来的几声鸡鸣犬吠。
它不争不抢，就在那里，像一块温润的旧玉，等着懂得慢下来的人，去抚摸它的纹路。
来一趟，嘴巴吃点山野的鲜，眼睛看点旧物的美，脚步慢到能听见自己的心跳。
回去的时候，大概就会觉得，哎，这地方，让人喘了口气。
就挺好。
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