刚从南昌回来，心却好像还留在赣江边那阵湿润的风里。提起南昌，人们总说滕王阁，仿佛那飞檐翘角、那篇千古绝唱，便是这座城的全部。可我想说，若只困在滕王阁的楼影里，便错过了南昌骨子里那份更熨帖、更野性的温柔。它贴着省会大城的便利，却又被鄱阳湖的浩渺与梅岭的苍翠轻轻环抱，像个懂得分寸的故人，既有都市的规整通达，又藏着山水田园的灵秀野趣。
这里的道路宽阔干净，行道树是高大的樟树与梧桐，投下深深浅浅的绿荫。新城区高楼林立，玻璃幕墙反射着天光，秩序井然；而一拐进老城的街巷，或是驱车往西、往北走，赣江的江风便扑面而来，远处梅岭的轮廓在薄雾中若隐若现。没有一线都市那种逼人的繁华，也无偏远乡野的寂寥不便，反倒有种恰到好处的从容——城建的骨架是现代的，血肉里却流淌着江水的润泽与山林的清气。
我总记得离开那日，坐在车里回望，城市的天际线与远山、近水交融在一起，不突兀，不割裂，像一幅刚刚完成、墨迹未干的淡彩水墨。这才惊觉，南昌的美，不在那万众瞩目的楼阁之上，而在这些被轻易忽略的、贴着大地呼吸的角落里。
来南昌是极方便的。高铁从上海、杭州、长沙等地出发，不过三四个小时的光景，窗外的风景从平原渐次过渡到丘陵，赣鄱大地的风貌便悄然铺开。若是乘飞机，昌北国际机场离市区不远，打车约莫半小时，便能融入这座城的脉搏。我更偏爱自驾，从南昌城区出发，无论往西去梅岭，还是向北探鄱阳湖，路都修得平顺，车窗外是连绵的稻田、零星的村落，以及始终相伴的、或宽或窄的水系。
在城内穿行，地铁线虽不算密集，但已能串联起几个主要区域，去滕王阁、八一广场、绳金塔都很便捷。若要深入那些“野地方”，地铁加打车是性价比之选。比如去象湖或艾溪湖湿地，坐地铁到附近站点，再叫个车，十块二十块便能直达湖畔。公交车线路更是织成一张细密的网，开往梅岭脚下的班车，晃晃悠悠，载着买菜的阿婆和郊游的学生，本身就是一道风景。
记得有一次，为了去南矶山看候鸟，我们包了一辆车。司机是本地人，一路用带着赣地口音的普通话，絮絮说着鄱阳湖的丰水与枯水，哪里的芦苇荡最深，什么时候能看见白鹤起舞。车行在堤坝上，一侧是烟波浩渺的湖面，一侧是草洲绵延，风毫无阻挡地灌进来，带着水腥气和青草香。那一刻便觉得，抵达与前往的过程，已是旅行滋味的一部分。
若想领略我说的这份“野趣”，两日是基础，三日则更是从容。不必赶场，南昌的性子是慢的，合该慢慢走，细细品。第一天，大可抛开那些必打卡的名单，去老城区的小巷里转转，去江西省博物馆新馆静静待上半天，从海昏侯墓的金缕玉衣里，窥见这片土地深埋的辉煌。让历史的厚重，先为感官垫个底。
第二天，全然交给自然。上午可以去象湖或艾溪湖湿地，看市民在步道上晨跑、垂钓，看水鸟掠过泛起涟漪的湖面。下午则驱车前往梅岭，不必登顶，就在山腰的竹林里找条小径走走，听山泉叮咚，让满眼翠色洗去疲惫。若是秋日，太平镇的千年银杏洒下一地金黄，更是醉人。
倘若奢侈地拥有第三天，我建议你沿着赣江，从秋水广场慢慢走到摩天轮下，或者，去更远的南矶山国家级自然保护区。什么都不用做，只是看水，看鸟，看天光云影在水天之间变幻。旅行到了尾声，节奏反而要放得更慢，让那些画面、气息，像江水一样，缓缓流进记忆的河床。
在南昌寻味，无需执着于网红榜单。真正的活色生香，藏在那些招牌泛黄的老店里，藏在菜市场喧嚣的摊档间，也藏在郊区农家乐的灶台上。清晨，随便走进一家拌粉店，看老板麻利地烫好米粉，浇上一勺秘制的辣椒萝卜干，再点上一碗瓦罐汤——或是鸡蛋肉饼，或是香菇排骨，汤色清亮，滋味却醇厚无比。坐在塑料凳上，和本地人一起吸溜着粉，胃暖了，心也就踏实了。
正餐时分，南昌的辣是直接而鲜活的，不同于川渝的麻辣，也不同于湖南的香辣，它带着赣鄱水土的鲜明个性。一道藜蒿炒腊肉，是鄱阳湖的馈赠，藜蒿的清香脆嫩，恰到好处地中和了腊肉的咸香，是刻在南昌人DNA里的春天味道。而红烧荷包蛋、啤酒鸭、三杯鸡，则是家常宴客的硬核角色，油润光亮，酱香浓郁，极其下饭。街边还有油炸小摊，炸好的脚板、八宝、香蕉，刷上辣酱，是学生放学后最快乐的零嘴。
若想体验更雅致的一面，可以去梅岭脚下的茶社。不少民宿或农家乐会提供“云雾茶宴”，用的是本地产的梅岭云雾茶。茶叶入馔，做成茶香虾、茶香排骨，清香解腻。饭后泡上一壶新茶，看茶叶在杯中舒展，山间的雾气仿佛也氤氲到了眼前。这种清雅，与市井的浓烈，共同构成了南昌饮食的AB面，一面是热火朝天的生活气，一面是偷得浮生的闲适心。
其一，是**南矶山湿地**。这里远离市区喧嚣，是鄱阳湖子湖中的一片秘境。车行至尽头，便需换乘当地人的小船。船公撑着竹篙，悄无声息地滑入芦苇荡的迷宫。水道两旁，芦苇高过人头，蓼花星星点点，白鹭、苍鹭时而惊起，掠过湛蓝的天。站在船头，四下唯有风声、水声、鸟鸣声，城市仿佛已是另一个世界。若是深秋初冬前来，更能见到成千上万只候鸟在此越冬，天鹅、白鹤、大雁，宛如移动的云霞，那是生命最磅礴的乐章。
其二，是**梅岭深处的洪崖丹井**。世人知梅岭避暑，却少有人深入探寻这处古迹。沿着山涧上行，林木愈发幽深，忽见一处崖壁，上有摩崖石刻，下有清泉一泓。相传这里是黄帝乐臣伶伦汲水炼丹、创制音律之处。站在丹井旁，触摸冰凉湿润的崖壁，听着泉水叮咚落入潭中，那声音清越，仿佛真能穿越时空，触到上古那一缕追求雅乐与长生的执念。没有喧闹的游客，只有山岚与古意，包裹着你。
其三，是**汪山土库**。这并非水库，而是一处藏在新建区大塘坪乡的清代官宦府第建筑群。它没有滕王阁的皇家气派，却有着民间建筑惊人的规模与精巧。青砖灰瓦，马头墙连绵如波浪，巷道纵横，雨天行走，串联相通的廊檐让你滴雨不沾。漫步其中，抬眼是精美的木雕砖刻，低头见青苔爬满石阶。许多老屋仍有后人居住，老人坐在门口晒太阳，孩童在巷子里追逐，生活的气息让这座“江南小朝廷”般的建筑群，依然温热地活着。
南昌不只有山水古迹，它的现代脉搏同样清晰有力。乘车经过红谷滩新区或南昌经济技术开发区，能看到玻璃幕墙的写字楼、规划整齐的产业园，许多国内知名的航空、电子、生物医药企业在此扎根。厂区往往绿植环绕，并无想象中的笨重与粗糙，反而透着一种科技感的秩序与洁净。我曾参观过一个 VR 产业基地，看到那些年轻的工程师，如何将虚拟世界的奇思妙想，变成可触可感的现实，那一刻，感到这座古城涌动着面向未来的蓬勃朝气。
当夜幕降临，城市的另一面苏醒。绳金塔美食街灯火通明，人流如织，烧烤的烟火气、炒粉的镬气、糖水铺的甜香交织在一起。本地人穿着拖鞋睡衣，三三两两坐在街边，剥着龙虾，喝着啤酒，谈笑声混着市井的嘈杂，热闹得恰到好处，不让人觉得疏离。若想安静些，可以去赣江畔的滨江公园，看对岸的灯光秀将高楼染成流动的画卷，看市民散步、跳舞，孩子们踩着滑板车飞驰。晚风拂面，带着江水微腥的气息，这一刻，现代都市的繁华与自然水系的润泽，达成了奇妙的和谐。
我也喜欢去万寿宫历史文化街区走走。改造后的街区，既保留了老建筑的形制，又注入了文创小店、精品咖啡馆等新业态。老字号小吃店门口排着队，旁边的年轻人却在露天座位上喝着精品手冲。这种新旧交融并不突兀，反而有种生动的活力。站在街心，抬头是翘角飞檐衬着夜空，低头是青石板路映着暖黄的灯光，仿佛能同时触摸到南昌的过去与现在。
在南昌住下，选择是多样的。若图方便，红谷滩或老城区的地铁口附近有不少性价比高的酒店，去往各处都便捷。但我更推荐尝试一些有特色的栖居。梅岭山中有不少民宿，有的倚竹而建，推窗便是满目苍翠，清晨在鸟鸣中醒来，山间的雾气会漫到窗台；有的拥有开阔的庭院，夜晚可以围炉煮茶，看星星缀满山谷的夜空。
近鄱阳湖的地方，也有湖景民宿，条件或许简朴些，但胜在位置绝佳。我曾住过一家，房间正对着一片草洲，黄昏时分，夕阳将天地染成金红，归巢的鸟群像黑色的音符划过天际。主人是当地的渔民，晚饭端上来的鱼虾，是下午刚从湖里捞起的，只需简单的烹饪，便鲜甜得让人忘乎所以。这种与土地、与产出直接相连的体验，是城市酒店无法给予的踏实与丰足。
离开时，我的行囊里没有昂贵的纪念品，只有几包本地茶厂的云雾茶，和从街市买来的辣椒饼、茄子干。衣服上似乎还沾着赣江的水汽和街边炒粉的镬气。但我心里知道，我带走的，远不止这些。是南矶山芦苇荡里那阵让人屏息的风，是汪山土库巷弄里斑驳而温润的阳光，是深夜排档里那口辣得酣畅淋漓的滋味，更是这座城那份“刚刚好”的气质——它不争不抢，却将历史的厚重、山水的灵秀、市井的热闹、现代的进取，妥帖地融于一炉。
所以，别再只知道滕王阁了。给自己几天时间，走到那些“野地方”去，走到南昌的肌理深处去。你会发现，这里值得你慢下来，用脚步丈量，用呼吸感受，把那份独特的、熨帖的“南昌味”，细细地，刻进骨子里。
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