刚从琼海回来，脚步已离开，心却还留在那片温柔的海风里。 这座城市紧贴着三亚的喧嚣，却守着万泉河与博鳌的安静，介于省会的繁华和渔村的淳朴之间，高铁直达却不见拥挤。 街道宽敞得让人舒心，骑楼老街与滨海新城并存，公园沿河铺展，远处是南海的碧蓝，近处是田洋的翠绿。 城建的规整与海岛的灵秀融在一起，恰到好处，不张扬，却处处藏着惊喜。
从海口出发，东线高铁一小时就能到琼海站，车窗外椰林摇曳，阳光穿过玻璃暖在腿上。 自驾走G98环岛高速更自在,风从车窗灌进来,带着海的咸湿和槟榔花的香。 出了高铁站，打车到市区博鳌镇不过二十来分钟，价格实在，师傅还会告诉你哪家清补凉最地道。 若是想去潭门或龙寿洋，公交车虽慢却沿途风景好，稻田、水牛、木瓜树，一帧一帧从窗外滑过。 不想折腾就在市区租辆电动车，一天五十块，骑到哪算哪，海风吹着，比空调舒服。
两天刚好，三天更妙。 第一天留给博鳌和潭门，看亚洲论坛旧址的庄重，逛潭门渔港的热闹，尝一口刚上岸的海鲜。 第二天钻进乡村，龙寿洋田野公园骑行，北仍村喝茶，官塘泡温泉，把节奏慢下来。 若有第三天，沿着万泉河往上游走，找个江边的民宿住下，听水声，看白鹭，什么都不做也不觉得浪费。 琼海不适合赶场子，适合停下来，细细品。
琼海的吃食不张扬，却扎实得很。 不用找网红店，街边小摊和渔家院里就藏着最正宗的味道。 早餐从一碗后安粉开始，细滑的米粉泡在清汤里，加几片卤肉、几颗花生、一勺酸菜，酸辣鲜香一口下去就醒了。 配一杯老爸茶，甜中带苦，喝完才算开了一天的头。 午饭必须是海鲜，潭门码头现捞现做，石斑、青蟹、海胆、鱿鱼，清蒸保留原味，姜葱爆炒也香得流油。 渔家乐的阿姨手脚麻利，蒜蓉粉丝蒸扇贝端上来还冒着热气，蒜香混着海鲜的鲜甜，筷子停不下来。
下午茶时分，来一碗清补凉是标配。 椰奶打底，红豆、绿豆、西米、薏米、芋头、椰肉铺满碗面，冰凉滑爽，每一口都是不同的口感。 街边摊的塑料椅上坐下，看着来往的电动车和行人，吹着穿堂风，这一碗吃完，暑气全消。 晚饭若想吃点特别的，找家做公道餐的农家院，白切文昌鸡、椰子炖鸡汤、四角豆炒虾米、木瓜炖排骨，都是家常菜却做得细致入味。 饭后再尝块椰子糕或槟榔花糕点，甜而不腻，带着植物的清香，像这座城市的性格，温和却有记忆点。
博鳌亚洲论坛旧址是必去的第一站。 白色的建筑群临海而立，线条简洁现代，却不失庄重感。 走进会议中心，圆形的穹顶下光线柔和，座椅整齐排列，仿佛还能听见当年各国首脑在此对话的回声。 室外的观景平台视野极佳，万泉河、九曲江、龙滚河三江汇流入海，水面开阔得让人心胸也跟着宽了。 海风吹来，带着咸湿和自由，站在这里能忘记时间。 不远处是玉带滩，一边是河一边是海,沙滩细软得像婴儿的皮肤,脚踩上去凉凉的,舒服极了。
潭门渔港是另一种热闹。 清晨五六点,渔船陆续靠岸,船老大吆喝着卸货,塑料筐里装满刚捕上来的海鲜,虾蹦鱼跳,水花四溅。 码头边的海鲜市场烟火气十足,摊主用海南话叫卖,游客和本地人挤在一起挑拣,讨价还价声此起彼伏。 买完直接拿到旁边的加工店,清蒸、爆炒、白灼,十来分钟就能上桌,新鲜得舌头都要吞下去。 港口附近还有个南海博物馆,展厅里陈列着渔民的生活用具、渔船模型、海洋生物标本,从渔网到罗盘,从珊瑚到贝壳,能看见这片海的过去和现在。
北仍村是琼海乡村旅游的样板,却没有刻意的商业气息。 村口的牌坊古朴,石板路两侧是槟榔树和椰子树,绿荫遮天蔽日。 老屋修旧如旧,红砖青瓦,木门虚掩,院子里种着三角梅和鸡蛋花,颜色鲜艳却不俗气。 村民在自家院子里开茶馆、卖咖啡、做手工,不吆喝不拉客,你坐下喝杯茶,他们就笑着递上点心。 草寮咖啡馆最出名,茅草顶木桩柱,露天座位面对稻田,点一杯海南本地咖啡,苦中带酸又回甘,配一块椰子饼,坐着发呆一下午都不腻。
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