川藏线上被遗忘的冰川！雪山旗云、蓝冰洞，简直绝美！

误入深山遇冰川

川藏线从来不缺惊喜，仁龙巴冰川便是。

八月中旬我从拉萨驾车返回成都。第一天先到林芝，第二天就到了然乌。然乌湖是川藏线上非常著名的景点，晚上住在然乌湖边的青旅，湖边大片碧草如茵的草甸，碧蓝的湖水、白雪皑皑的雪峰，景色如诗如画，狭长的阿木错湖向西蜿蜒十余公里，逐渐收缩成一道河谷。老板跟我们说，离这里不远有几个冰川，来古冰川早就声名大噪，另外一个叫仁龙巴冰川，闻之，心神向往。不巧的是得尽快赶回成都，带着些许遗憾，连早饭都没吃就开车赶路了。

车辆过了然乌湖左拐，踏上318国道就是回家的路，然而因然乌湖的客栈晚上没有电，手机也因没电关机无法导航，左拐的道路没找到只能继续前行。渐渐我们发现路上的车少了，风景却丰富绚烂起来，走了半个多小时才猛然意识到——走错路了。手机充上电时，仁龙巴冰川赫然出现在眼前。

生平第一次站在冰川脚下，寒气扑面而来，仰首间，雪山巍巍峨就在眼前，天地间居然有如此令人失语的存在，但是比较远，鉴于我们的时间紧迫，还是先去近一点的冰川感受一下攀登冰川的艰辛。

金字塔形状的主峰上，厚厚的积雪丰盈而平缓地向下堆积，一直和半山腰的冰川连成一片，颜色也自峰顶的纯白色向蛋清色过渡。抵达山脚的冰川在山峰阴影下明显的失去了光泽，取而代之的是泛着浅蓝的冷调。虽是盛夏，雪线退隐，冰川融冰的动力划破山脊，刀锋般的脊线更加明显。北方虽然多山，但不经风，不是被西北的尘沙掩埋，就是被日久天长的风蚀一点点变成塬，变得平易近人很多，而青藏高原的山虽经历千万年的风霜，却更棱角分明，冬覆以雪，夏示以刃，傲于天地间。

雪山旗云如烟如幻

仁龙巴冰川位于藏东南八宿然乌镇往察隅方向不远，在著名的来古冰川不到十公里处。截然不同于来古冰川，仁龙巴不仅没有灰色的砾石冰碛，原本白得透彻的冰面更是在阳光的照耀下，铺上了一层微暖的蛋白色。

冰川至今未被开发，仍保存着原始状态，藏在深山而少为外人所知，这也使得保持着原始状态风景的它有着难以抵御的吸引力。冰舌末端海拔4560米，长达数公里，背倚高耸着巍峨的雪山，雪山与冰川相辅相成，颇有“唇齿相依”之势。

仁龙巴冰川为地球上少有的中低纬度海洋性现代山岳冰川，它和绝大多数海洋性冰川的特点相类似，巨大的冰舌顺着并不太壮阔的山谷延伸到低处，越是靠下方的冰川，弧形的冰面越明显。海洋性冰川由于夏季雨水丰富，不定时的雨水和降雪不仅大量补给了冰川的容量，偏暖的气温又使得冰川消融速度增快，不断累积的冰川自然会顺着山体向下延伸，冰川两侧山体的岩石势必会给冰川造成阻滞，从而减缓了冰川的活动速度；而中间的冰川则毫无遮拦的顺势下涌到前面，这些因素，直接导致了冰川下部的弧形越来越明显。

然乌到波密号称“冰川之乡”，这一带冰川众多，规模最大的有“来古冰川”“米堆冰川”以及“仁龙巴冰川”。因未被开发的缘故，来这里的人大多数只知道来古冰川和米堆冰川，实际上仁龙巴冰川的规模和壮景绝不逊色于那两个冰川。

来古冰川前由于有一条大河阻挡而只能远观，极难过河和冰川亲密接触，与来古冰川的一水之隔不一样，仁龙巴冰川是一座可以攀登的冰川，可以很容易爬到长长的冰舌上，真正地走进冰川。10年前，进入仁龙巴冰川全程都是骑马，现在基本上都是坐当地的拖拉机进入再骑马。因为偶遇，没有准备充分也不敢贸然进入，我只能在山脚下眼巴巴的看着同行的伙伴去冰舌上近距离亲近它。不一会儿，风雨变化，雪山上一朵旗云慢慢凝聚而成，雪山旗云啊，得多幸运才能遇上，风里带着的水汽，过了雪山之后，一部分被冰山吸收，另一部分被冰山凝结成了水蒸气，也就变成了云朵，如烟如幻。

冰川脚下是融冰之后的小冰块。在冰盖上走了两步，身背两台相机，脚下打滑，寒冷异常，尝试了几次之后，我还是没能登上冰盖去看一眼冰洞，只能遗憾地在冰盖下边拍摄正在消融的冰块。

顽强的生命力

冰川脚下，居住着藏族牧民，他们除了放养牦牛之外，还挖一些冬虫夏草出售，同去的朋友说，价格也不算贵，算是一种倚靠雪山的生存之道。我们来到山脚下的牧民帐篷前，门外的藏獒站立着，一双眼警惕地盯着来客，浑身半长的毛发，搭配粗壮的骨骼非常威武，让人不敢靠近。质朴的牧民招呼我们在屋里喝酥油茶，味道咸咸的，几碗下肚马上不饿了，身上也逐渐温暖起来。

视野里见到的最多的动物就是牦牛，漫山遍野，远处只是黑色的星星点点散布在山坡上，只有很少的白色绵羊混杂在黑色牦牛群里，很是扎眼。牦牛跟藏驴的性子相似，不急不缓，不温不火。一只牦牛自得其乐地趴在花丛中，一双大眼睛盯着镜头，脸上也似有一种“来拍我呀”的神情，悠悠然的生活让人羡慕不已。