高铁抵达天台山站时，播报声念的是“Tiān tāi”——第一声。
问了Chat老师，才知台州的“台”，得名于天台山，天之高台，在古音里，就是这样的念法，和凡夫俗子的“tái”以示区分。
其实来之前就问朱七：你老家，如果只能选一个地方逛，你推荐去哪儿？朱七毫不犹豫地说：国清寺啊，都不用去京都，自家就是最好的。
行。
两周前，小红书上的国清寺还是一幅金黄且迷人的秋收景象。如今稻子已经收完，稻田里变得冷清，寺里倒还有零星的竹编的粮筐。这景象一点不网红，反倒是几分秋瑟感。
好。
一千五百年前，隋朝高僧智顗大师在此开创了天台宗，类似杨振宁统一了物理学似的，智顗把中国文人的山水情怀、治国大梦、道法自然统统融入了佛法当中，他讲止观双修，讲一念三千，佛教开启了三教合一，并由此真正实现了汉化。wiki上听来的道理，只要是踏入国清寺地界便由能感触到，这里不像我家隔壁的南华寺那样显得圆润，它有一种莫名的隽秀之气，塔砖上爬满的青苔，传递的那种娴静之感，确实有仙风道骨之气。
尽管千百年间重建不断，但隋超的影子依然在，除了你不可能会错过的隋塔（在国清寺最高处往回望，隋塔依然能轻松锁定你的视线），还有重新焕发生机的隋梅。
国清寺不收门票，甚至在入口处便设立了免费的茶舍，装潢还挺不错。今天是普洱和白茶，我选的普洱，坐在茶舍里，确实是不输京都。真的。
国清寺里生活气息非常浓郁，我指的是僧侣们的生活。那些“闲人免进”的牌子虽然也有不少，但不会觉得拒人千里之外。我到的时候，还有僧人在坐早课，一圈一圈地绕着念经。这里竟然也是宠物友好的寺庙，一位边牧跟着主人前来，寺里的一只黑狗见状，开始凑上前来，转过头还在跟着。
导游低声地跟一位游客说，你对这里应该觉得不陌生，我们小时候都看过《少林寺》，那会儿少林寺破败，所以是在这里取景，李连杰挑水的地方就在这里。我这才想起来，对哦，这几乎是每一个60/70/80后DNA里都被写入的一座庙宇。
很多信众是潜心求佛。我没有带香，就带了俗世里的2个小时。
从庙里出来后，往前走了一小段，这是霞客古道的入口。
徐霞客一生有记载的纪录，三刷天台山，《游天台山日记》也是《徐霞客游记》的开篇之作，“云散日朗，人意山光，俱有喜态”，小时候读《古文观止》，颂为佳句，徐霞客轻快的步伐也成为了我对他的印象。没想到这条霞客古道这么陡峭……走了几步，见势不好，只能折返。缓步走在国清寺的后山，确实如徐霞客所云，“香风来处，玉兰芳草，处处不绝”，国清寺、天台山，算是我去过的所有寺庙里，气味最好闻的一座。
希望有更多的时间，下次再刷，比如温岭，我的朋友阿扎、小瓦在的城市，走走浙版麦里浩径，浙版大屿山。
夜宿台州椒江，翌日晨起无事，见天色新霁，微风带露，遂信步出门，循住处后小径而行。
小红书上记载，其处名曰西山游步道。初不以为奇，但欲舒身散心耳。甫入山口，见路旁立一木牌，书“森林防火，人人有责”。再前行，草藤蔓生，石径如带，阳光从林隙洒落，闪闪斑驳。微有虫鸣，声急而细，俯视石上，一红甲小虫行焉，其色鲜若朱砂，殆秋阳所照而更明。
山势渐高，行半小时，回首，椒江之水与远山之影互映，如烟似雾，尘嚣顿息，耳中唯风与叶语。
路越深越窄，藤萝牵衣，地上青苔覆石，枯叶乱堆。偶有折木横卧，势若巨龙，俯身而过，心生恍惚，似入无人之境。山气渐湿，苔色转翠，铺地如锦，脚下生凉。行间思：此路不见游人，我特么不会被打劫吧。复行再一会儿，累得够呛，还是返程。
此时已近午，天光稍炽，心觉满足。回途路上，阳光穿林，尘光舞动，似无形之诗。思及徐霞客游天下，志在探奇，而我之游，不过山后一隅；然得清风一缕，心神亦若洗濯。
世间名山多矣，然每人自有一座后山。或无人识，或不入图，但只要足迹至，心境便至。此行无奇，无险，无人相伴，惟山之静、虫之微动、风之声，与我共语。足矣。
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