山海交响处，巨龙饮海时——老龙头游记

【飞阅山海】渤海的晨雾还未散尽，我已站在老龙头的入口处。潮声如远古的鼓点，隐约传来，混着海风特有的咸腥气息。这座横亘在山海关城南四公里处的海上长城，此刻正像一条刚从沉睡中苏醒的巨龙，将苍劲的头颅探入万顷碧波。"天开海岳"的古碑在晨光中泛着青石的冷光，传说为唐代薛仁贵东征时所立，四个字笔力遒劲，仿佛要将这片山海交融的天地重新镌刻一次。（李继三）

入海石城：铁水浇筑的龙首。沿着青石板路前行，最先映入眼帘的便是戚继光督建的入海石城。这座建于明万历七年的海上堡垒，巧妙地借松岭高地的脉岩为基，重达两三吨的花岗岩块被凿出燕尾形凹槽，以白矾、松香与铁末熔液浇灌凝固，将巨石们牢牢咬合在一起，任凭海浪冲刷四百年而不倒。落潮时裸露的墙基尽头，能清晰看到石块间熔融后冷却的铁水痕迹，像巨龙筋骨间凝结的血色。

一位白发老者正俯身触摸城墙，他指尖划过的地方，恰好有一道深浅不一的凹痕。"这是八国联军的炮弹留下的。"老者的声音带着岁月的沙哑，"你看这城墙，明代是防骑兵的，清末却要挡洋枪洋炮。"我顺着他指的方向望去，斑驳的石墙上，军事防御的箭孔与炮弹坑交错共存，仿佛一页被反复揉搓的历史书页，记录着不同时代的烽火。

澄海楼：楼高海阔的诗行。拾级而上，便到了老龙头的制高点——澄海楼。这座高达10米的楼阁，檐角飞翘如振翅欲飞的海燕，楼上"长城连海水连天"的匾额在阳光下熠熠生辉。凭栏远眺，渤海湾的壮阔与长城的雄浑尽收眼底：东面是波光粼粼的海面，渔船如叶；西面是蜿蜒起伏的长城，直插云霄；北面山海关古城的轮廓隐约可见，南面则是无尽的深蓝。

楼内四壁题满了历代文人墨客的诗词，其中乾隆皇帝的御笔最为醒目："襟山带海古雄关，地扼辽金锁钥间。"笔锋间满是帝王的豪迈，却也难掩对这片疆土的珍视。导游指着一幅泛黄的老照片说，这座楼曾在八国联军侵华时被焚毁，现在我们看到的是1987年按原貌修复的。修复时在地基下发现了明代的兵营遗址，出土的铁锅、箭镞与酒壶，无声诉说着守关将士的生活。

宁海城：烽火远去的营垒。从澄海楼下来，便进入了宁海城。这座明代的海防兵营，如今仍保留着校场、营房与军械库的遗迹。操场上的旗杆石依旧稳固，只是不再飘扬军旗；营房的土炕残留着烟火痕迹，仿佛昨夜还有将士在此抵足而眠。最令人动容的是城墙上的几门明代大炮，炮身上的龙纹虽已模糊，但炮口依然倔强地指向大海。

在一处被玻璃罩保护起来的遗址前，我看到了几处深浅不一的坑洞。"这是长城抗战时日军炮弹留下的。"导游的声音低沉，"1933年，宋哲元将军率领的二十九军就在这里与日军激战。"阳光透过玻璃照在坑洞上，投下斑驳的阴影，让人想起那些在烽火中逝去的英魂。城角的老槐树上，挂着许多游客系的红绸带，风一吹，红绸飞舞如火焰，像是对先烈的致敬，也像是对和平的祈愿。