春末夏初，不热不躁，从倒扒狮街走到大南门特色文化街，再顺着沿江大道前往迎江寺，仰望那“以振文风”数百年的振风塔，安庆不愧为一座“宜城”，真的太舒适了。
但比起景点打卡，我最喜欢的一段路还是从倒扒狮街前往大南门的那个方向（后来从世太史第往大南门方向又走了一次），弥漫着人世间最温暖的烟火气。
隐约记得徒步路线是钱牌楼街——大二郎巷——大南门街，中间还穿插几个巷子，一路走来，只见裙楼之上晾晒的衣服透着阳光的气息，窗前的绿树摇曳着清风，麻雀叽叽喳喳，好像在说要吃午饭了。
是的，快要临近中午了，一个简单而又朴实的生活景象悄然出现眼前，楼下阿姨正在炒菜，弥漫着安庆人那不经意间的治愈日常。
其实，类似这样的生活场景和老城区建筑景象，几乎在国内的每一个城市都可找到。但由于城市性格不同，“类似场景”往往也是截然不同。当然，这跟旅游人的心情也有莫大关系。
这是我第二次来安庆，但却是第一次走进安庆市区。第一次只去了潜山的天柱山和在岳西看了个杜鹃花，当时很遗憾的是因为一场雨雾天还没见到山的风貌。这一次来，自然不能错过市区——安庆的古老故事和历史人文基本上都浓缩在这里。
逗留的两天时间里，第一天是打卡各个景点，像振风塔、谯楼、世态史第、倒扒狮街、前安庆劝业场以及刚开街不久的大南门特色文化街；
第二天，则是漫无目的的走街串巷——认识一座城，博物馆是最好的去处，市井街巷也不容错过。
那里的露天花鸟市场、街边的农贸市场、巷口的百货小店以及擦肩而过的小巷子都值得探究。
路过钱牌楼街的时候，我并没有穿过牌坊直接进入街区，而是站在路口看着牌坊下的车来人往，牌坊上的云卷云舒，就有一种平静的幸福感。
这座牌坊在明代叫“古柱史石坊”，但安庆人都习惯称它为“钱牌楼”，据说已屹立此处有500余年之久，系嘉靖刑部尚书桐城人钱如京建。钱如京在安庆的历史中是个低调的名人，一生历明弘治、正德、嘉靖三朝为官，官居三品就达九年，历军事、政事职三十九年。
距钱牌楼不远，有个叫天后宫街的巷子，巷口的店铺以卖百货为主，锅碗瓢盆齐全，还有春联喜联等。但此巷叫天后宫街，想必也有故事。
所查到的资料（非官方，不一定正确）是相传有个福建商人在安庆远洋出海，突遇狂风恶浪，遇险情时大呼天后保佑。天后显灵，顿时风平浪静，富商暗中许愿，再来安庆时一定要捐建天后宫，以示报恩，后来的福建会馆即天后宫。
继续向前走，一条露天花鸟市场的街区（后来查看地图，可能就是天后宫花鸟市场或周边吧）赫然出现眼前。街道两边堆了很多花草鱼鸟，看到无尽夏的时候，我真想买几盆捎回武汉。这条街看起来很普通，但一个不普通的路牌彰显了安庆这座城市的文气底蕴——进士第街。
安庆作为院士之乡，历史上出的进士也相当多，今天可见的有些建筑也是当时进士所建，如“倒扒狮牌坊”系明代进士刘尚志所建。更有意思的，矗立江边“以振文风”的振风塔，于隆庆之后的万历，前后48年共出进士36位。
热知识：安庆地区自明代至今共出进士100余人、状元8人、两院院士26人。
再走，就是转弯朝另一条街去了，应该就是大二郎巷了。
这条巷子的烟火气很足，走走看看很舒心，尤其是在明朗的天气下，这些寻常甚至毫无特色的民居建筑就莫名散发着一股明媚的气息，吸引着我忍不住要往深处去探索。走到大南门街与大南门街东巷的时候，我的目光投向了右侧的月牙宫巷。
巷名很好听，巷景也很治愈，虽然是很常见的烟火味道，看起来也跟许多城市的市井街巷并无差别，但遇到的人，听他们说的话，以及他们吃的饭菜，就会让人很快反应过来，这就是安庆。
月牙宫巷是一条寻常的居民区的巷子，没有显著特点，可能也不会引起旁人想要拍照打卡，但在明媚的初夏清风中，就这样悄然无息地治愈着我的眼睛。
或许，这就是旅行的意义——你不要通过网上照片或是视频去感受。哪怕此时，你正在读这篇文章，也要自己去看一看，走一看。
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