提起陕西，很多人会先想到古城西安或是华山险峻，但我的旅行笔记里却总绕不开一个特别的名字——佛坪。
每次从重庆坐动车回西安，车子都会在这里停留片刻。透过动车组的窗子，四周群山环绕，就像是一个村寨、镇子一样。后来才知道，这就是佛坪，一座被誉为“大熊猫的故乡”的小城。
说出来你可能不信，佛坪虽然是个县，但是真的很小，小到全县没有一处红绿灯，街上的出租车用两只手就数得过来，总人口只有3.5万，和一个镇差不多。但“小”在这里不是缺点，反而成了它从容的底气。
走在县城唯一的街道上，节奏不由自主就慢了下来，深吸一口气，那股清冽的、带着植物气息的空气能瞬间洗掉旅途的疲惫。后来查资料才知道，这里的森林覆盖率超过了90%，整个县城就像一个天然氧吧。
也正因为这份得天独厚的生态环境，佛坪成了国宝大熊猫的重要家园。县城边上就是佛坪国家级自然保护区，那片区域沟谷纵横、溪水清澈，几乎看不到人烟，最大限度地保留着原始森林的模样。每次想到那些黑白团子就在离我不远的山林里自在生活，就觉得这个世界还是有它纯粹美好的一面。
佛坪县隶属于汉中市，虽然归陕西管，但是方言中却是满满的四川腔调。之所以取名“佛坪”，还得从清朝道光年间说起。相传在很久以前，现在西安市周至县厚畛子镇的老县城村（当时叫佛爷坪），当地老百姓在土里挖出了两尊石佛像。既然挖出了“佛爷”，这地方就被叫做“佛爷坪”，后来慢慢简化为“佛坪”。
现在的佛坪县，虽然是个只有两三万人的袖珍小城，但这个名字里既包含了当年出土佛像的神秘传说，也记录了这座小城从深山古道走向现代的历史变迁，确实是个挺有禅意的地方。
它藏在汉中东北边的秦岭腹地，正好卡在中国南北气候的分界线上，因为秦岭主脊像一道巨大的屏风，把严寒酷暑都挡在了外面，留给自己一个不燥不寒、四季舒服的小天地。这种气候上的“偏心”，大概就是自然对佛坪的偏爱吧。
除了自然，佛坪也有些人文的惊喜。比如那座很有意思的仙果寺，一座古刹里同时供着释迦牟尼、老子和孔子的像，佛、道、儒三家在此和谐共处。
寺庙前有棵千年银杏，每到秋季，银杏树披上金黄的外装，分外美丽，巨大的树冠像一把撑开的伞，守护着古寺的宁静。这种包容与平和，似乎也映照在当地人的生活态度里——他们与世无争，安于山间的慢节奏，物价也亲民得让人感动。
傍晚找家小馆子，点一份当地的粉皮炒腊肉，腊肉咸香，粉皮爽滑；再尝尝名字很仙的“神仙豆腐”，口感清凉微苦，据说能解暑降火。这些味道简单却扎实，吃下去的是山野的馈赠，也是寻常日子的暖意。
以前佛坪最大的死穴是交通，困在大山里，运货全靠人背肩挑。但现在时代变了，西成高铁直接穿境而过，去汉中只要40分钟，飙到西安也就50分钟，直接混进了“西安一小时经济圈”。
现在很多佛坪人习惯了这种双城生活：周末搭趟高铁去西安逛个街、看场展览，感受都市的繁华；傍晚再悠悠地坐回来，回到这个没有噪音、只有蝉鸣与流水声的小城。这种切换自如的自由，让“宜居”二字变得无比真实。
一片让人心安的绿，一口清新的空气，一碗朴实的家常菜，还有那份不被打扰的宁静。它或许永远不会成为热门打卡地，但正是这份“佛系”，让它成了我心底一个忍不住想反复回味的秘密角落。
在这里，时间好像不是用来赶的，而是用来挥霍的。
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