冷极之地根河——奥克里堆山游记

你知道吗？华夏最冷的地方是哪里？黑龙江的北端：黑河，漠河，哈哈！你们都猜错了。它竟然在大兴安岭的北段，是内蒙古的根河，一个只有 11 万人口的县级市。

华夏的冷极——根河市区▲

华夏的冷极标志塔▲

根河与漠河相邻，但你知道吗？根河的气温甚至比漠河还要低！这主要是因为根河的平均海拔比漠河高，而且它位于大兴安岭西北坡，直接受到西伯利亚冷空气的影响。

根河的平均海拔比漠河高▲

根河被称为中国冷极，冷到什么程度啊？朋友们，最低气温零下 58 度，什么概念？你家里冰箱的冷冻层才是零下 18 度呀，地球北极，历史上的最低温度才 68 度。根河市境内的奥克里堆山更是冷极的地标。

根河被称为中国冷极▲

奥克里堆山更是冷极的地标▲

奥克里堆山别名鲜卑山，位于内蒙古自治区根河市阿龙山镇东北30公里处，距根河市区177.5公里，海拔1523米。是我国下雪时间最早、融化最晚的死火山。奥克里堆山因发现了古冰川遗迹而闻名。受全球气候影响，现在奥克里堆山每年10月至6月积雪不化，酷似日本的富士山，因此，又有人称之为中国的富士山。近年有人考其疑似古书中记载的大鲜卑山，尚待证实。

奥克里堆山——中国的富士山▲

奥克里堆山可谓是大兴安岭林木的博物馆，整个山体由于海拔高，具有典型的森林植被阶梯状景观特色。山脚下是我们大兴安岭最为常见的针叶阔叶混交林，基本保持着原始林风貌，青松、白桦高高耸立，随风摇曳。

奥克里堆山是大兴安岭林木的博物馆▲

往上去阔叶树逐渐稀疏，地面上铺满了北国红豆"雅格达"，绿油油的圆叶闪烁着光泽，衬托着尚未成熟红白相间的果实，如同晶莹的宝石，分外美观。还一种叫做杜香的小灌木，尖尖的叶子，散发出一种特有的芳香。再往上去进入了偃松林地带，在石带两旁是偃松的世界，偃松又叫做马尾松，只有在达到一定海拔高度才能生长，一株株偃卧在地，屈曲盘虬，条条树枝从根部舒展开来，象一朵朵盛开的莲花，长长的针叶青翠欲滴，松果正在孕育中，象玲珑的小宝塔。

进入了偃松林地带▲

那是很久前出行根河一段时间。我们一行人的车子在大兴安岭腹地的林间公路上颠簸了近三个小时，窗外的松树从稀疏到浓密，最后连成一片望不到边的黄绿相间的海洋。正当我揉着酸胀的腰，准备问司机还有多久时，坐在副驾驶的当地向导突然指着前方：「看，那就是奥克里堆山。」

车子在大兴安岭腹地的林间公路上行进▲

看，那就是奥克里堆山▲

我猛地凑到车窗前，心跳竟漏了半拍──远处的天际线下，一座山突兀又妥帖地立在林海中央。它没有大兴安岭其它山峰的「圆润」，反而带着几分凌厉的对称感，山顶尖尖的，山腰线条流畅，竟和照片里的日本富士山有八分相似。可它又比富士山多了几分「野性」：没有精致的观景台，只裹着一层淡淡的雾霭，像一位戴着面纱的守护者，沉默地守着这片「中国冷极」的土地。奥克里堆山一千五百二十三米的海拔数字听起来不算惊人，可当它从无边无际的林海中拔地而起，就能给人那种「一览众山小」的感觉。

一座山突兀又妥帖地立在林海中央▲

我站在路边，裹紧了厚外套，望着它看了足足十分钟，连山间吹过的冷风都忘了躲避。沿着碎石路往山脚走，脚下的触感渐渐从松软的腐殖土变成坚硬的砾石。我蹲下身，捡起一块掌心大小的砾石，它通体呈深灰色，表面光滑得像被打磨过，却又带着不规则的棱角。指尖划过砾石表面，能摸到细微的纹路，彷佛能透过这冰凉的石头，感受到远古时期冰川消融、大地变迁的壮阔。

站在奥克里堆山顶▲

更让我意外的是奥克里堆山的「雪」。五月的大兴安岭，山边的杜鹃花正摇曳绽放着火红，溪流解冻后也在叮咚作响，连空气里都带着春天的暖意。可奥克里堆山的山顶，却还顶着一层一层的雪。那雪不是冬天的「厚棉被」，而是像撒了一把白砂糖，轻轻覆在黛色的山巅上，在阳光下泛着细碎的光。我望着那抹倔强的白，忽然觉得这座山像个调皮的孩子，偏要和季节「对着干」，留住一份独属于极北的清冷。

奥克里堆山的小动物▲

决斗现场▲

沿着山路往上走了走，才发现奥克里堆山藏着一幅「阶梯式」的自然画卷，每走一段路，眼前的风景就换了一副模样。最下方是一片开阔的湿地，脚踩在上面，能感觉到泥土从鞋底微微向上拱，带着湿润的潮气。再往上走几十米，湿地渐渐消失，取而代之的是茂密的针阔叶混交林。高大的落叶松和白桦树伴生而长，松树的苍绿与白桦的浅黄交织在一起，像一幅浓淡相宜的油画。

根河秋色▲

阳光透过枝叶的缝隙洒下来，在地上织出晃动的光斑，踩在光斑里，连影子都变得跳跃起来。我放慢脚步，生怕惊扰了这片宁静──林间偶尔传来几声鸟鸣，清脆得像风铃；偶尔有松塔从树上掉落，砸在腐殖土上发出「噗」的一声轻响；还有松鼠抱着松果，在树枝上窜来窜去，见了人也不害怕，只是停下来看一眼，又飞快地跑远了。走在这样的林子里，连脚步声都变得轻轻的，彷佛生怕打破了这份与自然的默契。

弯弯的根河▲

越往高处走，树木的种类越单一，却也越显坚韧。当落叶松和白桦树渐渐消失，眼前突然出现一片红色──那是北国特有的红色杉。它们不像其它松树那样「抱团生长」，而是一棵挨着一棵，笔直地站在山坡上，树干呈深褐色，树皮却泛着淡淡的红，在阳光下格外醒目。远远望去，像无数身着红衣的士兵，整齐地排列在山林间，守卫着这座山的秘密。我走到一棵红色杉下，抬头望去，它的树冠直插云霄，枝叶间漏下的阳光落在脸上，暖融融的。向导说，这些红色杉在这里生长了几十年，哪怕遇到暴风雪，也很少有树干被折断，是大兴安岭最「倔强」的树。

鄂温克养鹿人和她的小鹿▲

走到山腰时，忽然听见一阵潺潺的水声，像琴弦被轻轻拨动。我们循着水声往前走，穿过一片低矮的灌木丛，眼前出现了一汪清泉。泉水从一块巨大的岩石缝中涌出，顺着岩石的纹路往下流，在下方汇成一个小小的水潭。水潭里的水清澈得能看见水底的细沙和游动的小鱼，阳光照在水面上，泛着粼粼的波光。我蹲下身，用双手掬起一捧泉水，冰凉的泉水瞬间漫过指尖，顺着指缝往下滴。喝一口，泉水带着淡淡的甘甜，从舌尖滑到喉咙里，连带着旅途的疲惫都消散了大半。

霞染根河▲

不知走了多久，终于抵达了山顶。当我拨开最后一片偃松林的枝叶时，眼前的景象让我忘了呼吸──山顶不是我想象中的「平坦开阔」，而是铺满了低矮的偃松林，偃松也叫「老头松」。这些松树不像山脚下的红色杉那样挺拔，反而像被施了魔法般，树干都弯弯曲曲的：有的树干从根部就往一侧倾斜，枝桠却向上生长，像一个努力抬头的人；有的树干绕着岩石盘旋，像一条蜷起身子的龙；还有的树干分叉成两半，向两侧伸展，像一只展翅欲飞的鹰。

铺满了低矮的偃松林▲

每一棵偃松都透着倔强的生命力，哪怕常年被风雪吹打，也依然努力地生长着。枝头挂满了青绿色的松塔，沉甸甸的，把枝桠都压得微微下垂，彷佛下一秒就会被风吹落。我摘下一个没有被冬日风雪扫落的松塔，轻轻掰开，里面藏着饱满的松子，放在嘴里嚼了嚼，带着淡淡的松香味。

根河清流▲

而山顶的中央，那个早已沉寂的火山口静静卧在那里。火山口的边缘不算陡峭，却保持着原始的粗糙形态──岩石上布满了裂缝，缝隙里长着几株低矮的野草，风吹过时，野草轻轻晃动。我站在火山口边缘往下看，能看到火山口底部覆盖着一层厚厚的腐殖土，上面长着几棵矮小的偃松。向导说，这座火山在几十万年前就停止喷发了，如今的火山口早已变成了「生命的栖息地」。我想象着几十万年前，火山喷发时的壮观景象，岩浆从山顶喷涌而出，染红了半边天，火山灰弥漫在空气中，大地都在颤抖。而如今，曾经的「狂暴」变成了「温柔」，火山口成了偃松和野草的家园，这种「反差」，让我对这座山多了几分敬畏。

林海晨起▲

后来，在山下的民宿里，我和一位鄂温克族的老人聊起了奥克里堆山。老人说，「奥克里堆」在不同民族的语言里，藏着不同的秘密。对鄂温克人来说，这座山是「供奉驯鹿头骨的神山」──鄂温克人以驯鹿为生，驯鹿是最亲密的伙伴，每当有驯鹿去世，他们就会把驯鹿的头骨带到山顶，供奉在岩石上，祈求山神保佑剩下的驯鹿平安健康。

冷极吃火锅▲

在鄂伦春人眼里，这座山是「积雪的山峰」，短短五个字，就精准地概括了它常年积雪的特点──鄂伦春人靠狩猎为生，每到冬天，他们就会根据山顶的积雪判断天气，安排狩猎的行程。而蒙古族朋友则说，在蒙古语里，这座山是「有猫头鹰的山」──猫头鹰在蒙古族的文化里是「智慧的象征」，他们相信，猫头鹰能带来好运，所以每当看到猫头鹰在山顶盘旋，就会认为是山神在「显灵」。

根河红柳▲

那天晚上，我又爬上了民宿附近的小山坡，望着远处的奥克里堆山。夜色中的奥克里堆山像一个黑色的剪影，山顶的雪在月光下泛着淡淡的光。风从山间吹过，带着松针的气息，拂过我的脸颊。我忽然觉得，奥克里堆山不仅仅是一座山，它是冰川刻下的地质史书，每一块砾石都藏着远古的故事；它是四季铺就的自然画卷，从春天的杜鹃到冬天的积雪，每一笔都充满了生机；它更是多个民族文化交织的印记，鄂温克人的「神山」、鄂伦春人的「积雪峰」、蒙古族的「猫头鹰山」，每一个名字都藏着一个民族的信仰。

夜晚冷极村▲

离开奥克里堆山的那天，车子缓缓驶离林间公路。我从后视镜里望着那座山，它渐渐变小，最后变成一个小小的黑点，消失在林海中。可我知道，它不会从我的记忆里消失──它不是初见时那座「像富士山的山」，而是一座藏着故事、装着信仰的「神山」。往后再想起大兴安岭，我一定会先想起它──极北冷极之地，那座让我驻足、让我敬畏的奥克里堆山。