11月22日，先爬东山，接着参观五祖寺，然后返程回家。
寺院客房安静极了，晚上睡眠尚可，只是有些清冷，早上在迷糊中听到了木鱼声。看时间五点多，寺院六点钟吃早饭，我们很快起床，然后到斋堂吃饭。
进餐过程和昨天一样，食品有糙米粥、几样小菜，还有红薯，馒头，油条。用过早餐，问一位僧人，现在可以进寺庙，上山吗？当然可以。我们便沿着寺庙房屋间的小径，向山顶方向前行，经过通天门，这座始建于唐代的门楼，朱红的漆色已有些斑驳，门楣上"通天门"三个大字却依然苍劲有力。出了通天门，便是蜿蜒向上的石阶。门后的石阶陡而直，仰望中，终点似乎远在云端。石阶两侧，是一丛丛郁郁葱葱的绿竹。东山看似不高，我们没有想到拿登山杖，不禁对这石阶有点望而生畏起来。
既来之，则登之，继续攀登。石阶蜿蜒，时而平坦，时而陡峭，呼吸开始急促，双腿也有些发沉，停一停，平息呼吸，继续前行。
行至半山，忽见一处平台，平台上立着一座凉亭，我们在这里稍事休息，放飞大疆，等待日出。东方的天空渐渐泛起了鱼肚白，远处的天际，最初只是一抹淡淡的橙黄，宛如画家不经意间洒下的一笔颜料。随着时间的推移，这抹橙黄逐渐扩散开来，将周围的云朵都染成了柔和的色彩，有浅粉、有淡紫，相互交织，如梦如幻。目光下移，东山下的原野在晨雾的轻抚下，宛如一幅徐徐展开的水墨画卷。那朦胧缥缈的雾气，让整个原野都沉浸在一种静谧而神秘的氛围之中。
无人机在逆光中难以捕捉日出的烂漫，返航后用手机拍摄。长焦还是发虚，有点怀念我那台出掉的微单了。
继续向上攀登，石阶愈发陡峭，但我们没有放弃，当最后一级石阶被踩在脚下时，我们看到了山顶的亭子，貌似还没有完工，入口处有“施工中”的牌子。俯首回望，五祖寺的飞檐在山脚下若隐若现，而更远处，长江如一条银练，将天地分成两半。
下山后再次进入五祖寺，静心浏览。
走进五祖寺山门，青石牌坊上龙纹庄严，“五祖寺”金匾高悬。门侧对联“上接达摩一派，下传能秀两家”，道出此地乃禅宗法脉重镇。
寺庙依山而建，殿宇层叠。天王殿黄墙圆窗，古朴庄严；大雄宝殿巍然肃穆，梵音缭绕。
更深处，五祖真身殿与六祖殿静立其间，廊壁上刻满“传衣付法”的故事，引人驻足。唐时，五祖弘忍为择法嗣，命众作偈。上座神秀偈云：“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”众皆称善。却有一舂米行者慧能，闻后请人代书一偈：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃。”
弘忍见其彻悟本心，夜半密召，授以《金刚经》心印，付传衣钵，嘱其南行隐迹。
自此，禅宗分灯南北，慧能开南宗一脉，倡导“直指人心，见性成佛”，影响广被四海。
五祖寺不仅是一座古刹，更是一卷活的禅史。它见证衣钵的传递、偈语的交锋、文心的相映，也将时光沉淀为台阶上的苔痕、殿角的铃音。在这里，每一步都是与历史的照面，每一景皆含机锋。
离开五祖寺，踏上回家的归途。今天驾驶里程500公里，为本人驾龄中单日驾驶时长的距离之最。回顾这段里程，不仅浮想联翩：
历时十二天，驰骋两千公里；跨域鄂湘赣三省，游览景点二十处。湘江青铜沉郁，赣北瓷火流丽，岳麓山的烟云与滕王阁的晚霞在车窗外交替浮现。篁岭的晒秋色彩闭眼可见，海昏侯的金玉尚在记忆中泛着幽光。
博物馆的玻璃柜里，文明以器物低语；古村的青石板路上，历史借苔痕呼吸。我们叩访的不只是风景，更是时间层叠的剖面：婺女洲的铁花洋洋洒洒，白鹿洞的书声绕梁未绝，而匡庐的云涛间，还涌动着千年诗人未冷却的呼吸。
五祖寺的禅院钟声响起，原来这一路登临与仰望，不过是为了在此处顿悟：山水是摊开的经卷，文物是凝固的禅机。当飞檐挑起最后一片晚霞，忽然明白——所有的抵达，都是为了接续千年前那场未竟的叩问。
行程结束，行囊未增一物，生命却被悄然拓宽。从此看山时，山中有千年层叠的文明矿脉；观水时，水里淌着永不褪色的诗篇。这或许就是旅行最好的馈赠——让我们成为时空的接收者，在有限的足迹里，承接无限的文明清响。
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