结束帕尔米拉遗址的参观，我们继续“北上”，前往200公里以外的阿勒颇——叙利亚第二大城市，也是一座历史悠久的古城。抵达时，已是傍晚时分。在用过晚餐后，我迫不及待地走出酒店，独自一人在酒店附近的街区溜达。
街上路灯很少，光线昏暗，行人稀疏，两边老旧的建筑毁损严重，加之天下着小雨，眼前凄凉的景象让我感到不适，也有一丝恐惧，不想继续走了，便在一种不甘中原路返回，打算第二天早起再出来转转，感受一下清晨中阿勒颇古城。
天刚蒙蒙亮，我便悄悄离开酒店，踏入阿勒颇尚未苏醒的街道。
凌晨的空气带着一丝凉意，紧贴皮肤。路灯稀稀落落，光线微弱得几乎可以忽略不计，反倒让天边那一抹鱼肚白显得格外明亮。街道上空无一人，只有我的脚步声在空旷中回响，每一声都清晰得像是心跳。偶尔，远处会传来摩托车的轰鸣声，由远及近，又迅速消失在另一个街角，像是一个匆匆过客，不愿在这片寂静中多停留一秒。
我沿着街道慢慢前行，相机挂在胸前，却迟迟没有举起。眼前的景象太过复杂，竟不知该从何框取。
两旁的欧式建筑依稀可见当年的风华——巴洛克式的雕花窗框、奥斯曼风格的拱门、法式铁艺阳台。只是如今，这些建筑大多面目全非：墙壁上布满弹孔和炮弹碎片留下的伤疤，有些窗户只剩下黑洞洞的缺口，像失去眼珠的眼眶；有些建筑的屋顶已经坍塌，露出内部断裂的横梁和倾颓的楼梯。一栋三层小楼的侧面完全倒塌，可以看到每层楼里曾经的居室：墙纸上褪色的花纹、残存的家碎片、挂在半空中摇摇欲坠的吊灯。
这就是阿勒颇，人类连续居住时间最长的城市之一，历经五千年沧桑的"白色之城"。它曾是丝绸之路的重要节点，连接着地中海与东方；它的城堡见证了赫梯人、亚述人、波斯人、希腊人、罗马人、阿拉伯人、蒙古人、奥斯曼人的来来去去；它的市场曾是整个中东地区最繁华的贸易中心，空气中弥漫着香料、皮革和烤肉的混合香气；它的建筑融合了多种文明的痕迹，被誉为"活的建筑博物馆"。
而如今，这座活博物馆躺在这里，呼吸微弱。
我走到一个十字路口，停住脚步。左边的街道完全被瓦砾堵塞，无法通行。右边有一栋相对完好的建筑，门口挂着已经褪色的招牌，依稀可辨是一家咖啡馆。我走近，透过积满灰尘的玻璃向内张望：桌椅翻倒在地，吧台后的架子空空如也，只有一台老式咖啡机孤零零地立在角落，上面覆盖着一层厚厚的灰。
我想象着这里曾经的热闹——男人们围坐在一起，抽着水烟，喝着甜得发腻的茶，争论着政治和足球；孩子们在街道上追逐嬉戏；妇女们从市场归来，手里拎着装满新鲜蔬菜和香料的布袋。空气中应该充满了各种声音：商贩的叫卖声、汽车的喇叭声、宣礼塔传来的祷告声、朋友相遇时的问候声……
而现在，只有寂静。一种沉重得几乎可以手触摸的寂静。
我继续向前走，来到一片相对开阔的区域。这里曾经可能是一个小广场，中央有一个干涸的喷泉，底座上雕刻的几何图案依然精美，只是水早已不再流淌。广场周围的建筑损毁得更加严重，几乎没有一栋是完好的。一堵墙上用油漆写着日期和名字，字迹已经模糊，不知是战时的标记，还是有人曾经在此寻找失散的亲人。
阿勒颇的战争已经结束数年，但伤口依然新鲜。这座城市曾经历了现代战争中最残酷的围城之一，数千年的文明在炮火中颤抖。如今，虽然和平已经到来，但许多人再也没有回来。他们或已逃离，或已死去，或将记忆深埋心底，不敢触碰。
太阳渐渐升高，光线开始变得明亮，在残垣断壁上投下长长的影子。这些影子扭曲变形，如同这座城市的命运。我终于举起相机，按下快门。不是为了猎奇，不是为了展示创伤，而是为了记住——记住文明可以多么辉煌，也可以多么脆弱；记住和平不是理所当然的，而是需要用心守护的珍宝。
远处传来一声鸟鸣，清脆而孤单。我抬头寻找声音的来源，却只看到一片蔚蓝的天空，没有一丝云彩。在这样的天空下，人类的纷争显得如此渺小，又如此可悲。
转身返回酒店的路上，我遇到了一位老人。他坐在自家门前一张破旧的椅子上，手里拿着一杯茶，静静地看着街道。我向他点头致意，他也微微颔首。我们没有交谈，但那一刻的眼神交汇，我仿佛听到了他无声的诉说——关于失去，关于坚持，关于一个古老城市不肯熄灭的生命力。
回到酒店门口，我再次回望那条街道。阳光已经完全洒满大地，给残破的建筑镀上了一层金色。在光明中，伤痕依然可见，但也许，正是这些伤痕，让阿勒颇的故事更加真实，也更加深刻。
这座城市还活着，还在呼吸。它需要时间，需要耐心，需要无数双手的修复，需要无数颗心的回归。但最重要的是，它需要被记住——不仅记住它的辉煌，也记住它的伤痛；不仅记住它的历史，也记住它重生的可能。
阿勒颇的清晨，空荡而沉重，但在某个不为人知的角落，希望如同墙缝中挣扎生长的小草，正在寻找阳光。
【游览于2023年12月，待续】
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