晚潮｜吉萨平原上的背影

潮新闻客户端钱江湾

没有想象中撒哈拉沙漠的灼热炙烤，只有干爽的风偶尔拂过我的衣领，像一声轻柔的问候，消解了辗转伊斯坦布尔十几个小时飞行的疲惫。

这是我第一次踏上非洲大陆。脚下的土黄色土地，承载着人类文明最古老的记忆：吉萨的金字塔、沉睡的狮身人面像，早已在书页与影像中盘旋了无数次。来之前，我还特意花了一周时间在B站等平台“恶补”相关知识。而当它们即将从虚幻的符号中走出，成为可触摸的实体时，我心中依然充满了回溯千年时光的期待。

从景区主入口坐上景交车，我望着窗外掠过的沙丘，它们像沉睡的巨兽，脊背蜿蜒起伏。远处地平线上隐约浮现的三角轮廓，让我的心跳莫名加快——那便是胡夫金字塔，世界七大奇迹中最古老的幸存者，也是我此行试图窥探历史的起点。

阳光尚未完全展露，灰蒙蒙的色调裹着金字塔的轮廓，在辽阔的吉萨平原上，它们更像是三块巨大的三角石碑，带着几分平淡的疏离。看不到蓝天和白云，也没有巍峨的雄姿，那些在影像中翻涌的震撼感好像缺席了。眼前的建筑静默地伫立着，与天空、沙丘融为一体，仿佛只是这片土地与生俱来的肌理，而非跨越千年的奇迹。

尽管如此，初见的喜悦还是压制不住，同行的游客已举起相机不停拍摄，也有的被当地的“骆驼祥子”鼓动着，兴奋地骑上高大的骆驼远拍。我却迟迟未动，心中暗忖：或许是距离消解了宏伟，又或许，想象中的神性只有走到跟前才会觉醒。

直到景交车停靠在十字路口，踏上金字塔前的沙地，胡夫金字塔的身躯才骤然黑巍巍向我压来。几十层楼高的体量如磐石耸立，在蓝天下投下巨大的阴影。200多万块巨石层层叠叠，堆砌出无可撼动的庄严。

远远望去的规整等腰三角形，此刻已化为垂直向上的岩壁。每一块巨石都足有一人多高，表面虽经千年风化，却依旧能看出当年切割的精准弧度，缝隙紧密，彼此相衔，像是一群沉默的巨人并肩伫立，共同撑起了这座跨越时光的丰碑。

我伸出手，先触碰了塔基边的一块岩石。粗糙的石面布满细小的颗粒，能感受到风蚀的痕迹，像是时光在上面刻下的指纹。细微的沙子从指缝滑落，带着阳光的余温，那是五千年前的沙呀！古与今竟没有了边界，唯有掌心的温度，成为短暂与永恒的唯一媒介。

沿着塔基缓步行走，那种“被包裹”的渺小感愈发强烈。我试着张开双臂，想要丈量一块巨石的宽度，却发现双臂伸直也无法触及两端，只能徒劳地感受着岩石表面的凹凸不平。

塔身笔直向上延伸，直到顶端消失在湛蓝的天空中。脖颈不自觉地后仰，酸胀感渐渐袭来，仿佛要被这无尽的高度吸走灵魂。

身边有不同肤色的游客，有的想从下仰拍显示自己的高大，有的依偎在巨石旁合影。有人在此对着金字塔的背影直播，也有好几个推着轮椅的游人来此朝圣。每个人在金字塔的映衬下都显得格外卑微，像一群误入巨人国的孩童。偶尔有骆驼队从马路边走过，骆驼的蹄子踩在沙地上发出“沙沙”的声响，与金字塔的沉默形成鲜明对比，更凸显出这座建筑的亘古与庄严。

看到有滑翔机在塔边盘旋，有那么一小会儿，滑翔机上的人好像跃然于“巨人”之上了，我跑过去想抓拍飞渡的镜头，无奈它又飞快地隐藏在塔身之下了。

绕塔一周的路程，貌似很短，走起来却比想象中漫长。每一次转身都被同样的恢宏包裹，仿佛行走在闭环的时光里。个人的步履在千年的尺度面前，渺小得如同沙粒的滚动。

胡夫金字塔的入口藏在离地面18米高的石壁上，狭窄得如同裂开的一道缝隙。幽暗的入口，昏黄的灯光，让人不禁想象千年前工匠们抬着法老的石棺，在黑暗中一步步走向密室的身影。那些赤裸着臂膀的身影早已化为尘埃，唯有石壁上的凿刻痕迹留存至今，成为人类对抗虚无的证明。

绕过胡夫金字塔，穿过一片布满碎石的沙地，狮身人面像便在沙丘尽头静静卧着。它与卡夫拉金字塔隔沙相望，像一位孤独的守望者，在沙漠中伫立了四千余年。古埃及人建造这座狮身人面像，是为了让它以太阳神的化身守护法老的陵墓：人面是卡夫拉法老的肖像，狮身则象征着王权的威严与力量。它凝视的方向，正是太阳升起的东方，承载着古埃及人对永生的执着与对神性的敬畏。

远远望去，22米高、57米长的身形依旧震撼。可走近了才发现，岁月在它身上留下了太多痕迹：除了前爪还算完整，头戴的皇冠、身上的圣蛇浮雕、脖子上的项圈早已在风蚀与沙土掩埋中消失无踪，长须也断成了碎片。唯有那张人面依旧凝视着远方，眼神深邃而平静，仿佛看透了人间的沧海桑田，也看尽了人类的渺小与执着。

哈夫拉河谷神庙早已成残垣断壁，光影将两侧的几根石柱照得明暗不一。顺着狭窄的甬道，我走到了狮身人面像的侧面最近的地方，隔着栏杆才看清：上面布满了深浅不一的裂缝，裂缝中嵌着细小的沙粒，像是时光的碎屑。石壁比金字塔的岩石更为粗糙，有些地方甚至产生了明显的凹痕，那是千百年风雨侵蚀的证明。

顺着石阶攀爬而上，便能与狮身人面像平视，想象着千年来，有多少朝圣者、探险家也曾站在这里，与我一样凝视着这双穿越千年的眼睛。

那一刻，我仿佛与这位千年神兽达成了默契：它沉默地守望永恒，我虔诚地感受渺小。无需言语，便已读懂了时光的重量：我们短暂如朝露，而它们永恒如星辰。

卡夫拉金字塔作为吉萨金字塔群的第二大金字塔，虽比胡夫金字塔略小，却因坐落在地势较高的地方，且塔身角度更陡，乍看之下反而更为挺拔。所以，从老城离这里最近入口的游人特别多，许多人好像是直奔它而来的。

更特别的是，它是唯一一座保有石灰岩原始塔顶的金字塔，斑驳的塔顶在阳光下泛着淡淡的光泽，为后人留下了金字塔最本真的面貌。

它的轮廓在蓝天下格外清晰，与狮身人面像的凝视形成奇妙的呼应，仿佛法老的灵魂仍在这片土地上，通过石像与金字塔的对望，延续着对永生的渴求。那些堆砌的巨石，不仅是建筑的构件，更是古埃及人世界观的具象化，他们用石头对抗时间的流逝，用宏伟消解生命的虚无。而这份执念，在千年后的今天，依旧能让渺小的我们感受到心灵的震颤。

孟卡拉金字塔坐落在卡夫拉金字塔的旁边，是吉萨三大金字塔中最小的一座，却有着独特的韵味。据说法老孟卡拉逝世时，这座金字塔尚未完工，继位的法老赶工兴建，外层原拟铺设红色花岗岩，仅完成一半便匆匆改铺为石灰岩。如今金字塔底部外层还残留着原始的红色花岗岩，红白相间，像是历史留下的未完成的画作。

我只是远远瞥了一眼，并未过多停留。并非轻视这份“未完成”，而是深知在胡夫与卡夫拉的宏伟面前，这份小巧更像是历史的注脚，默默诉说着王朝兴衰的无常。世间万物终有尽头，即便是追求永恒的金字塔，也难逃未完工的遗憾。而这份遗憾，恰恰让永恒的命题添加了画外音：即便是最宏伟的建筑，也终究是人类有限生命的创造。渺小与宏大，本就是相生相伴的宿命。