这次跑景德镇和衡阳，说句实在话，肉眼都看得出差别。

一个是被窑火熏染了上千年的瓷都，一个是枕着湘江、浸着湖湘气的老城。

身为一个广州人，落地的那一刻，脑子里只有三个字：好。奇。心。

景德镇先登场。

一下高铁站，空气里没有广州那种潮湿的热意，反倒带着点干爽的土味，混着淡淡的草木香，像走进了粤北山区的林场，却多了几分烟火气。

景德镇这地方，很容易给人一种“匠人”的感觉。

不是刻意标榜的文艺，是骨子里透出来的踏实，走在街上，仿佛每块砖都藏着窑火的故事。

先去的御窑厂遗址。

听名字就带着皇家气派，真正站在遗址公园里，才懂为啥古人说“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”。

这里是明清两代皇家烧瓷的地方，断壁残垣间，还能看到当年的窑基、淘洗池，遗址内的考古展示坑中，散落着不少碎瓷片，每一块都可能是几百年前的“皇家弃品”，静静诉说着当年的烧瓷故事。

遗址里最显眼的是龙珠阁，飞檐翘角，站在阁上往下看，整片遗址被绿树环绕，远处就是景德镇老城区，矮楼错落，烟囱不多，却总觉得空气里飘着点窑灰。

导游说，过去御窑烧瓷，一窑要烧好几天，烧不好就要砸掉，烧得好的才能送进宫里。

站在那些残窑前，脑子里突然冒出来一个想法：人家几百年前就在琢磨着怎么把瓷烧得更精致，我们现在琢磨的是怎么把早茶点做得更创新。

说完御窑，得说说陶溪川。

陶溪川有名的，不是古建，是“旧厂房变文艺地”。

这里原来是景德镇市国营宇宙瓷厂，如今老窑房、旧烟囱都完整保留着，改造后成了美术馆、陶艺工作室和文创小店，老工业风十足。

老铁轨铺成的小路，两边摆着陶艺小摊，年轻人拿着泥坯当场创作，老师傅坐在小马扎上修补瓷瓶。

最有意思的是周末的跳蚤市场，各种陶瓷小玩意摆满一地，从几元的瓷珠到几百元的手作花瓶，老板大多是本地匠人，说话带着江西口音，却耐心得很，问啥都细细解答。

陶溪川的晚上更热闹，灯光打在老窑墙上，暖黄一片，小酒馆、咖啡馆里坐满了人，有游客，也有本地做陶瓷的年轻人，聊的都是釉料、窑温、器型。

景德镇这种城，最大的特点就是“瓷元素无处不在”。

老街一条一条，墙面可能都贴着碎瓷片装饰，转角突然蹦出一家陶瓷餐具店，门口摆着一排排青花瓷碗。

说到吃，景德镇味道很“野”。

碱水粑是主角，有点像广州的河粉，却更有嚼劲，炒着吃最香，加辣椒、腊肉，锅气十足。

还有冷粉，本地粗米粉拌上蒜蓉辣酱、生抽、香醋、榨菜和花生米，撒一把葱花，酸辣中带点蒜香，开胃又爽口，跟广州的布拉肠完全是两种风格。

最意外的是“瓷泥煨鸡”，用本地特制的耐火瓷泥把整鸡裹得严严实实，埋在炭火里慢煨，敲开硬壳后，鸡肉吸满草木香气，鲜嫩不柴。

去了一家老字号餐馆，老板说，景德镇人做菜，不爱太清淡，要的就是“下饭”，跟广州人爱“啖汤”“吃鲜”，刚好相反。

住的那晚，挑的是陶溪川附近的一间民宿，房价比广州同档次便宜不少。

窗户拉开，能看到远处的老窑烟囱，还有楼下小院子里堆着的瓷坯。

街上夜里十一二点仍热闹，公共拉坯房的灯亮着，十几台拉坯机不时传来转动声，满手泥浆的年轻人边创作边讨论釉料配方，延续着瓷都最硬核的夜生活。

景德镇给人的感觉，很专注，又带点执着。

窑火千年没断，人也习惯了慢工出细活，连走路都比广州人慢半拍。

离开景德镇，往南去，湖南衡阳。

整个人的节奏，直接被调快了一档。

衡阳这名字，对广州人来说，不算陌生，但真正踏足，才发现跟想象中不一样。

可一提“南岳衡山”，很多人马上想到“五岳独秀”，没错，衡山的主峰祝融峰，就藏在衡阳市南岳区的群山之中。

还有那句“雁阵惊寒，声断衡阳之浦”，让这座城多了几分诗意。

先去的南岳大庙。

大庙就在衡山脚下，规模很大，是江南最大的古建筑群之一。

红墙黄瓦，跟广州的光孝寺比起来，更显气派。

庙门口香客络绎不绝，有本地老人提着香烛祈福，也有外地游客跟着导游听讲解。

南岳大庙最特别的是“佛道共存”，东侧是佛教寺庙，西侧是道教宫殿，一庙之内两派香火并存，互不冲突，这在国内古建筑中十分少见。

殿内的梁柱、门窗都雕着精美的图案，龙凤、花鸟，栩栩如生，导游说，很多都是明清时候留下来的，没怎么大修过，保留着原汁原味。

走出大庙，往衡山景区走，一路上都是卖香烛、纪念品的小店，老板吆喝声此起彼伏，跟广州上下九的热闹有点像。

衡山的风景，果然配得上“独秀”二字。

上山那天，天气很好，阳光透过树叶洒下来，形成斑驳的光影。

山路不算陡，沿途有很多古松、怪石，还有不少瀑布、溪流，空气清新得很，深吸一口，满是草木的清香。

碰到好些本地登山爱好者，穿着专业的运动装备，背着水和零食，步伐轻快。

问他们，一周来几次，大叔说，只要有空就来，衡山就是衡阳人的“后花园”。

走到半山亭，能看到远处的衡阳城，湘江像一条玉带绕着城市，高楼林立，比景德镇繁华不少。

山顶的祝融峰，是衡山的最高峰，站在上面，视野开阔，能看到云海翻腾，难怪古人会来这里祈福。

衡阳城里头，比景德镇热闹太多。

高楼密集，马路宽阔，电动车、汽车来来往往，喇叭声不断，跟广州的节奏很像。

中午路过一家湘菜馆，招牌显眼，门口写着“剁椒鱼头、小炒黄牛肉、衡阳鱼粉”。

点了一份剁椒鱼头，端上来的时候，红彤彤的辣椒铺满鱼身，看着就有食欲。

第一口下去，辣得直冒汗，却越吃越上头，鱼肉鲜嫩，辣味十足，跟广州的清蒸鱼完全是两种体验。

老板笑着说，衡阳人无辣不欢，炒菜少了辣椒就没味道，跟广州人爱清淡，刚好相反。

还尝了衡阳鱼粉，本地宽米粉浸在鲜鱼熬制的浓汤里，配上现烫的鱼片，加一勺辣椒油提香，暖乎乎的鲜辣口感，很开胃。

衡阳人说话，语速快，声音洪亮，带着一股爽朗的劲儿。

问路的时候，大哥直接拍着胸脯说，跟我来，保证没错，热情得让人有点不好意思。

街上的店家也都很活跃，吆喝声、叫卖声不断，充满了生活气息。

住的那晚，选在市中心的一间快捷酒店，房价比广州同档次便宜一截，两百多块就能住得干净舒适，性价比很高。

窗户拉开，能看到楼下的车水马龙，还有远处的湘江大桥，灯火通明。

街上夜里十二点还很热闹，大排档、烧烤店人声鼎沸，喝酒划拳的声音此起彼伏，跟广州的夜市有得一拼。

从景德镇到衡阳，真正肉眼能看见的差别，是一种“慢”和“快”。

景德镇像一个专注于手艺的匠人，一辈子就琢磨一件事，窑火不熄，初心不改。

街上人不多，节奏舒缓，大家脸上都带着平和的神情，仿佛时间在这里走得特别慢。

衡阳更像一个精力充沛的年轻人，忙着打拼，忙着生活，充满了活力。

湘江滋养着这座城，也给了它包容的气质，热闹却不嘈杂，繁华却不浮躁。

景德镇的历史故事偏“匠人”。

从唐宋的官窑到明清的御窑，从普通瓷碗到皇家贡品，全是关于“坚守”和“传承”的故事。

一提就很沉静，带着一点匠心味。

衡阳的历史故事，更偏“豪情”。

衡山的祈福文化、湘军的家国情怀、王船山的哲学思想，都是充满力量的存在。

一个是“窑火瓷片加匠心”，一个是“衡山湘江加豪情”。

对一个广州游客来说，两边最直接的不同，还体现在“生活方式”上。

在景德镇，生活是“慢下来的精致”。

喝一杯茶，看一场烧窑，逛一家陶艺店，时间仿佛都变得温柔。

在衡阳，生活是“动起来的热闹”。

吃一顿辣菜，登一次衡山，逛一场夜市，日子过得有滋有味。

吃的方面，景德镇偏“下饭入味”，衡阳偏“香辣过瘾”。

碱水粑配腊肉，一口下去全是满足。

剁椒鱼头配啤酒，越吃越有劲头。

对比下来，很诚实地说，景德镇更适合想放松、喜欢文艺、偏爱慢节奏的人，能静下心来感受匠心之美。

衡阳更适合喜欢热闹、爱美食、想体验山水风情的人，能感受到满满的生活气息。

要是自驾，建议从江西境内串联游玩，比如景德镇→南昌→衡阳，形成合理路线，全程路况顺畅；不自驾的话，高铁从景德镇北站出发，推荐在南昌西站中转（如G5021转G635），全程含候车时间约5.5小时，中转衔接顺畅，不会太折腾。

住的话，景德镇可以选陶溪川附近的民宿，能近距离感受陶瓷文化，早上还能去跳蚤市场淘宝贝。

衡阳可以选市中心或湘江边的酒店，交通方便，晚上还能去江边散步吹风。

走完景德镇和衡阳，再回想广州的生活，突然有一点小感触。

有窑火的地方，多少有点执着味。

有江河的地方，多数都热闹些。

景德镇把匠心、陶瓷、慢生活绑在一起，过得很纯粹。

衡阳把山水、美食、烟火气拎在手里，过得很鲜活。

一个是“沉下心做自己”的瓷都，一个是“敞开怀迎四方”的老城。

那下次再选，大伙会想先去看窑火缭绕的景德镇，还是先去登衡山、吃辣菜的衡阳呢？